Ganz gleich, ob ihr eine Reise nach Sizilien mit Kindern oder Teenagern plant, diese Route von 10 Tagen in 3 Etappen dürfte euch gefallen! Auf dem Programm stehen: der Ätna, Agrigent, Ragusa und ihre Umgebung. Sizilien kenne ich wirklich sehr gut, denn es ist die Insel meines Papas. In 10 Reisetagen auf Sizilien muss man Entscheidungen treffen. Für unseren Aufenthalt Ende August habe ich vor allem darauf geachtet, die Zahl der Etappen zu begrenzen und ein abwechslungsreiches Programm zu wählen, das den Kindern gefällt (Ticoeur, 15 Jahre, und Titpuce, 13 Jahre). Wenn dies eure erste Familienreise nach Sizilien ist, vermittelt diese Route einen abwechslungsreichen Eindruck der Insel: Vulkan, Tempel der Antike, Schönheit der Natur, der Charme der Barockstädte und einige Badepausen.

Das letzte Mal, als wir auf Sizilien waren, waren die Kinder noch ganz klein (5 und 7 Jahre alt), also könnt ihr euch vorstellen, dass diese Reise für sie wie ein erstes Mal war. Ich wollte ihnen also eine Art Best-of Siziliens zeigen, zwar unvollständig, aber dennoch sehr repräsentativ. Es hat ihnen sehr gefallen (vor allem der Ätna!). Ich hoffe, euch und euren Kindern auch!

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Die Aufteilung der Etappen für diese Sizilienreise? 10 Tage, 9 Nächte mit je 3 Nächten in jeder der 3 ausgewählten Regionen. Es ist eine dreieckige Route mit Ankunft in Catania:

Sizilien mit der Familie: der Ätna und seine Umgebung

Hier sind unsere Familienbesichtigungen in der Region des Ätna…

Catania, eine große Stadt am Fuße des Ätna:

Wir waren angenehm überrascht von Catania. Ich dachte, es würde eine chaotische, wimmelnde und laute Stadt wie Palermo sein (die Stadt, in der wir normalerweise ankommen), aber überhaupt nicht! Catania hat nichts mit Palermo zu tun. Wir fanden sie dank ihres autofreien Zentrums ruhig.

Der Platz des Duomo mit seiner Elefantensäule ist sehr angenehm. Wir sind in die Kathedrale und in die Kirche Sant’Agata hineingegangen. In letzterer kann man bezahlen, um zur Kuppel hinaufzugehen und einen Blick auf das Viertel zu haben:

Danach haben wir den Palazzo Biscari besucht (10 £ pro Erwachsenem im Jahr 2025 und kostenlos für Kinder). Mir gefielen die Skulpturen auf der Terrasse, der beeindruckende Ballsaal mit seiner Nische an der Decke für das Orchester und die Wendeltreppe. Die im Eintrittspreis enthaltene Führung dauert 30 Minuten. Unser Guide sprach Französisch.

Wir sind auch am Teatro Massimo Bellini vorbeigekommen, haben die Via Etnea sowie die Via Crociferi mit ihren vielen Kirchen entlanggegangen. Ein Spaziergang durch Catania vermittelt bereits einen schönen Eindruck der sizilianischen Barockarchitektur.

Eines Morgens gingen wir auf den Fischmarkt, der wohl der weniger schicke Teil der Stadt ist. Dazu kommt noch der Geruch! Aber es ist lebendig, und es gibt mehrere Gassen mit Fischständen und Restaurants, in denen man essen kann.

Schließlich haben wir das Benediktinerkloster San Nicolò l’Arena besucht. Heutzutage ist es kein Kloster mehr, sondern die Universität. Die meisten Innen- und Außenbereiche sind daher frei und kostenlos zugänglich. Es ist jedoch möglich, eine Führung zu buchen, um historische Bereiche zu besichtigen, die für die Öffentlichkeit geschlossen sind. Das hätte uns gereizt, aber die Zeitfenster am Nachmittag waren bei unserem Besuch ausgebucht, sodass wir nur die kostenlosen Bereiche besichtigt haben, und das war schon sehr schön, besonders die Kreuzgänge und die große Treppe.

Gute Adressen in Catania: der Laden Colori da Sicilia ganz in der Nähe des Duomo für hochwertiges handwerkliches Kunsthandwerk als Souvenir.

Der Ätna ❤ : ein faszinierender Vulkan und … mit Ausbruch!

Ich war schon oft auf dem Ätna und habe mich nie für kostenpflichtige Ausflüge entschieden, nicht einmal für die sehr teure Seilbahn. Das, was kostenlos ist, ist bereits großartig! Es ist wirklich wie eine Reise zum Mond! Dafür haben wir in der Nähe des Rifugio Sapienza geparkt und sind zu den Silvestri-Kratern gelaufen. Das ist ein Bereich, der für Touristen zu Fuß ohne Guide zugänglich ist. Man kann dort also spazieren gehen. Wir haben uns entschieden, einige Stunden vor Sonnenuntergang hinzugehen, um schönes Licht zu haben. Wir haben dort zweieinhalb Stunden verbracht. Auf dem Vulkansand zu laufen ist nicht ganz einfach.

Man sollte Turnschuhe und eine Jacke einplanen, je nach Jahreszeit sogar mehr. Es gibt mehrere alte Krater und alte Lavaströme zu erkunden, zwischen 2000 und 2500 m Höhe. Das ist nicht der Gipfel, denn der Ätna ist 3400 Meter hoch, aber es reicht völlig, um in die Vulkanlandschaft einzutauchen. Im Übrigen ist es nicht erlaubt, ohne erfahrenen Guide höher als 2900 m zu gehen (und die Grenze hängt von der Aktivität des Vulkans ab).

Ticoeur und Titpuce haben es geliebt! Der Ätna war ihr Lieblingsteil unserer Sizilienreise! Und dann die Kirsche auf dem Kuchen oder vielmehr die Lava auf dem Vulkan: Der Ätna war aktiv! Es ist das erste Mal, dass ich ihn im Ausbruch sehe. Tagsüber sah man nichts, aber man hörte Explosionen; und nachts waren wir verzaubert, dieses Naturschauspiel miterleben zu können!

Der Ätna ist der aktivste Vulkan Europas. Er wird daher sehr genau überwacht. Normalerweise sind seine Ausbrüche effusiv, was viel weniger gefährlich ist als explosive Ausbrüche (wie die des Vesuvs zum Beispiel). Schaut auf der Website des Bergführerbüros des Ätna nach den neuesten Informationen und Empfehlungen.

Nur wenige Meter von unserem zweiten Hotel entfernt (siehe Unterkünfte unten) gab es eine große Ebene mit einem großartigen Blick auf den Vulkan. Dort waren nur Einheimische, und wir sind sehr froh, dass unser Hotel uns diesen Tipp gegeben hat! Tagsüber war es unmöglich, die Lava zu sehen, weil sie zu weit weg war, aber nachts machte das Glühen das Unsichtbare sichtbar! Es war magisch!

Lavaströme des Ätna am Westhang (August 2025)

Hier ist derselbe Ort am Tag: Den Gipfel sieht man gut, aber die Lava nicht. Es ist an sich schon ein schöner Ort. Dort haben wir eine kleine einstündige Wanderung gemacht (begleitet vom Klang der Explosionen! Es klingt wie Donner). Es gibt einen markierten Weg. Dieser Ort heißt Piano Vetore.

Die Alcantara-Schluchten ❤

Ein Ort, den ich sehr liebe und an den ich mit meinem Vater ging, als ich so alt war wie Titpuce. Es ist sehr schön, aber Achtung, es ist sehr bekannt, daher ist es unbedingt nötig, sehr früh anzukommen, um es richtig zu genießen. Wir waren um 10 Uhr dort, und das war sehr vernünftig. Außerdem sollte man die absolute Hochsaison zwischen Ende Juli und Mitte August meiden. In diesen Schluchten kann man wunderschöne vulkanische Formationen beobachten. Das Wasser ist sehr kalt, aber nicht unerträglich, daher rate ich euch dringend, in der Schlucht zu laufen, um die Kulisse zu genießen (mit Badeschuhen, denn die kleinen Steine am Flussboden tun an den Füßen weh).

Achtet darauf, den städtischen Parkplatz (3 € für einen halben Tag) und den städtischen Eingang zu wählen (2 € pro Person für die offizielle Treppe, die zur Schlucht hinunterführt). Es gibt auch private Parkplätze und private Treppen zu deutlich höheren Preisen!

Wo übernachtet man in der Nähe des Ätna?

Wir hatten uns entschieden, an zwei verschiedenen Orten zu übernachten, einfach weil wir gern abwechseln (aber das ist nicht zwingend nötig!). Deshalb habe ich zwei Adressen für euch!

B&B Blanc Etna: eine schöne Adresse am Ortsausgang von Nicolosi, mit Pool und Blick auf den Ätna in der Ferne. Wir hatten ein Familienzimmer. Im Garten haben sie ein Teleskop aufgestellt, wodurch wir nachts den Lavastrom des Ätna sehen konnten. Es war trotz der Entfernung magisch.

Hier ist ein Foto vom Garten aus, ohne Teleskop: Das ist schon nicht schlecht! Natürlich gibt es nicht jeden Tag einen Vulkanausbruch! Wir empfehlen diese Adresse auf jeden Fall wegen des Komforts, des Pools und der Lage. Ihr könntet dort 2 bis 3 Nächte verbringen, um die Region zu erkunden. Zum Abendessen hat uns die Osteria Garibaldi in Nicolosi sehr gefallen: traditionelle Küche in einem bergigen Ambiente.

Deutlich höher oben auf dem Ätna haben wir im Hotel Villa Dorata übernachtet: Es ist ein Hotel aus einer anderen Zeit, etwas altmodisch, das aber seinen Charme bewahrt hat. Und wir hatten Lust, eine andere Unterkunft auszuprobieren, näher an den Kratern. Das Personal ist liebenswert, das Frühstücksbuffet ausgezeichnet, und wir haben dort auch zu Abend gegessen: Es war sehr gut! Außerdem konnten wir nur wenige Meter vom Hotel entfernt nach Einbruch der Dunkelheit die kleinen Explosionen und die Lavaströme des Ätna genießen. Das war noch beeindruckender als von Nicolosi aus, weil wir deutlich näher dran waren (siehe die Fotos weiter oben). Ich muss zugeben, dass ich, als ich hörte, dass der Ätna wieder aktiv geworden war, bereut habe, eine Unterkunft so weit oben gebucht zu haben. In Wirklichkeit bestand keinerlei Gefahr, aber sagen wir einfach: Wenn ihr ängstlich seid, ist es besser, in Nicolosi zu übernachten :-).

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Das schöne Taormina ❤

Eine unverzichtbare Etappe bei einer Reise nach Sizilien. Taormina hat viel Charme. Das historische Zentrum ist sehr touristisch, also rechnet damit, vielen Menschen zu begegnen. Dennoch waren wir Ende August, als wir mittags ankamen, fast allein in den Ruinen des griechischen Theaters (14 € pro Erwachsenen bei Buchung auf der offiziellen Website – kostenlos für Kinder). Wir konnten den Ort wirklich genießen! Vor einigen Jahren waren wir früher im August schon einmal dort, und es war die Hölle. Ebenfalls im mittelalterlichen Teil von Taormina gingen wir den Corso Umberto I entlang und kamen an der sehr schönen Piazza IX Aprile vorbei. Verpasst nicht die Gärten (Villa Comunale) mit ihren kuriosen Bauten und dem Blick auf den Ätna. Schließlich kamen wir noch durch einen sehr ruhigen Ort: den Palazzo dei Duchi di Santo Stefano.

Unsere guten Adressen in Taormina: die Eisdiele Don Diego nahe der Porta Messina und Da Cristina für arancini (gefüllte Reisbällchen) oder Focacce. Was das Parken betrifft, gibt es nichts Günstiges. Wir haben uns für das große Parkhaus am Eingang des oberen Teils bei der Porta Catania entschieden (11 € für 3 Stunden).

Schließlich nahmen wir wieder das Auto und fuhren oberhalb von Taormina in das Dorf Castelmola, das schöne Blicke auf den Ätna, aber auch auf Isola Bella (die kleine Insel gegenüber von Taormina) bietet:

Aci Trezza und seine Lavafelseninseln

Seht ihr diese kleinen Lavafelsen im Meer? Sie heißen Faraglioni. Der Legende nach schleuderte der Zyklop aus Wut auf Odysseus (der ihm sein Auge ausgestochen hatte!) Lava auf den Helden der Odyssee und seine Gefährten. Auf jeden Fall hilft es, in die Atmosphäre des Ätna einzutauchen, und wir sind dort gern baden gegangen, weil das Wasser sehr klar ist. Es war sehr gut zum Schnorcheln mit ziemlich vielen Fischen zu beobachten. Ich weise jedoch darauf hin, dass es in Aci Trezza keine Strände gibt, also muss man einfach über große Felsen ins Wasser gehen. Wir empfehlen Badeschuhe, zumal es Seeigel gibt.

Acireale, eine typische kleine Stadt

Ich würde nicht sagen, dass sie unverzichtbar ist, aber sie liegt nicht weit von Aci Trezza entfernt, und wir haben dort eine Nacht verbracht, daher sind wir ein wenig herumspaziert. Ich würde sagen, dass sie hilft, in eine lokale, nicht touristische Atmosphäre einzutauchen. Es gibt schöne Kirchen, insbesondere die Basilica di San Sebastiano, und eine angenehme Einkaufsstraße.

Gute Adressen in Acireale: wir empfehlen die Eisdiele Siculastreet sowie das Restaurant Vico proiette, wo man in einem hübschen Innenhof zu Abend essen kann. Alles war köstlich! Was die Unterkunft betrifft, haben wir im Raciti Palace übernachtet, einem restaurierten alten Herrenhaus. Wir hatten ein kleines Apartment mit Balkon und 2 Schlafzimmern. Eine gute Adresse, auch wenn die Räume klein sind. Sehr schöne gemeinschaftliche Dachterrasse.

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Auf dem Weg zu unserer zweiten Etappe (Agrigent, etwa 2,5 Stunden Fahrt) machten wir einen Halt in Enna … Es handelt sich um eine Stadt auf einem Felsvorsprung. Wir gingen in den Duomo, der mit seinen Holzdecken sehr schön ist. Wir spazierten auch in der Gegend des Castello di Lombardia. Für ein einfaches und günstiges Mittagessen aßen wir arancini (ja, schon wieder!) im netten Café Roma.

Von der Promenade in Enna aus sieht man das Dorf Calascibetta. Beim nächsten Mal werden wir dort unseren Halt machen, einfach zur Abwechslung.

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Sizilien mit der Familie: Agrigent und seine Tempel

Hier nun unsere Familienbesichtigungen in der Region Agrigent.

Das Tal der Tempel von Agrigent ❤

Ich liebe diese archäologische Stätte! Es ist meine Lieblingsstätte auf Sizilien und vielleicht sogar meine Lieblingsstätte in Europa! Man kann dort zahlreiche griechische Tempel der Antike bewundern, die bemerkenswert gut erhalten sind. Ich empfehle, am späten Nachmittag hinzugehen und den Sonnenuntergang abzuwarten, um die Tempel auch nachts zu sehen, denn die Beleuchtung ist sehr gelungen. Die Stätte wird wirklich hervorragend in Szene gesetzt.

Wir haben uns entschieden, auf dem Parkplatz in der Nähe des Tempels der Juno zu starten. So gingen wir zunächst die Strecke bergab, vorbei am Tempel der Juno, dem Tempel der Concordia, dem Tempel des Herkules und dem Tempel von Kastor und Pollux. Nach dem Sonnenuntergang gingen wir denselben Weg zurück, um alle Tempel aus einem anderen Blickwinkel und mit Beleuchtung noch einmal zu sehen. Im Sommer schließt die Stätte um 23 Uhr oder Mitternacht, also habt ihr Zeit! Wir blieben etwa zwei Stunden dort. Zu beachten ist, dass die Entfernungen groß sind, daher waren wir froh, in der Abendkühle zu laufen. Mehr Infos auf der offiziellen Website.

Wir hatten Tickets gekauft, die die Tempelbesichtigung + das archäologische Museum kombinieren. Das kostet 22 € pro Erwachsenen und ist für Kinder (bis 18 Jahre) kostenlos. Das Museum kann man an einem anderen Tag besuchen. Im Museum kann man Rekonstruktionen der Tempel, Erklärungen und zahlreiche bei den Ausgrabungen gefundene Objekte sehen (vor allem Vasen und Amphoren).

Spaziergang durch Agrigent

Nur die Altstadt von Agrigent ist hübsch. Wir sind die Via Atenea entlanggegangen. Als wir an dieser Treppe vorbeikamen, konnte ich es nicht lassen, die Kinder genauso noch einmal zu fotografieren wie damals, als sie klein waren. Für Fans von Commissario Montalbano begegnet man auch einer Statue des Schriftstellers Andrea Camilleri.

Die Türkische Treppe ❤

Ein weiterer Ort, den ich sehr liebe, auch wenn er sich seit meiner Kindheit stark verändert hat! Damals kannten nur Einheimische diesen Ort. Vor einigen Jahren begann er, Massen anzuziehen. Deshalb wurde er geschlossen. Inzwischen ist die Türkische Treppe (die Scala dei Turchi) wieder zugänglich, aber es gibt eine Begrenzung auf 35 Personen. Man muss ein Zeitfenster reservieren mehrere Tage im Voraus und 5 € bezahlen. Letztlich kann man sie dadurch mit wenig Leuten genießen.

Palma di Montechiaro und der Leopard-Palast:

30 Minuten von Agrigent entfernt liegt das Dorf Palma di Montechiaro. Achtung: Ich empfehle diesen Besuch nur großen Fans des Leoparden und Menschen, die Italienisch sprechen. Es ist nämlich möglich, kostenlos den Palast zu besichtigen, der der Familie des Schriftstellers Tomasi di Lampedusa gehörte. Der Palast ist leer, aber sein Verwalter, der von der Geschichte des Leoparden begeistert ist, liebt es, den wenigen Besuchern, die vorbeikommen, viele Informationen zu geben. Er gab uns eine vollständige und interessante Führung durch die Räumlichkeiten.

Alternative Besichtigung: ich empfehle euch das Dorf Caltabellota, sehr fotogen und zeitlos (1 Stunde von Agrigent entfernt).

Wo übernachtet man in Agrigent?

Die erste Nacht haben wir in Agrigent selbst verbracht, in diesem Apartment mit Blick auf die Tempel und das Meer (ganz weit hinten!). Ich warne euch: Was die Deko betrifft, ist es nicht besonders! Dafür ist es sehr sauber, günstig, gut gelegen und unser Gastgeber kümmerte sich rührend um uns. Danach verbrachten wir zwei Nächte in einer Villa mit Pool. Das Budget war deutlich höher, aber das Haus scheint nicht mehr verfügbar zu sein. In einem ähnlichen Stil schaut euch zum Beispiel La Corte di Afea an. Zu beachten ist, dass eine einzige Unterkunft reicht, um die Region Agrigent zu erkunden. Wir hatten einfach Lust, ein wenig zu variieren :-).

Außerdem haben wir 3 Nächte in Agrigent verbracht, um meine Familie zu besuchen, aber für das Programm, das ich euch gegeben habe, reichen zwei Nächte. In diesem Fall könntet ihr eine Nacht in der Barock-Sizilien ergänzen.

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Auf dem Weg zu unserer dritten und letzten Etappe (Ragusa) machten wir Halt in Caltagirone, der Stadt der Keramik. Es ist übrigens bereits eine Barockstadt. Die Stadt ist bekannt für ihre große Treppe: 140 Stufen, die mit Keramik verkleidet sind. Wir haben außerdem Schaufensterbummel gemacht, denn es gibt wirklich schöne traditionelle oder sehr moderne Keramik. Ich empfehle, bei Pinse zu Mittag zu essen: nett und günstig.

Eine weitere mögliche Etappe zwischen Agrigent und Ragusa: die Villa Romana del Casale, bekannt für ihre großartigen römischen Mosaiken.

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Sizilien mit der Familie: die Schönheit der Barockstädte

Hier nun unsere Familienbesichtigungen im Südosten. Es handelt sich um das barocke Sizilien, denn viele Städte dieser Region wurden durch das große Erdbeben von 1693 zerstört und anschließend im Stil der damaligen Zeit, also im Barockstil, wieder aufgebaut.

Ragusa ❤

Aus architektonischer Sicht finde ich, dass es die schönste der sizilianischen Barockstädte ist. Sie ist in zwei große Teile geteilt: Ragusa Ibla, der älteste Teil, und Ragusa Nuova (auch nicht mehr ganz jung!). Ragusa Ibla ist der schönste Teil. Rechnet damit, dass dort viele Leute sein werden. Die Gassen sind sehr angenehm, ebenso das Viertel rund um den Duomo di San Giorgio und die Giardini Iblei. Auch nachts hat die Stadt viel Charme.

Gute Adressen in Ragusa: wir haben es sehr genossen, auf der Terrasse der Trattoria La Bettola zu Abend zu essen, die uns von unseren Gastgebern empfohlen wurde. Gleich daneben ist auch die Trattoria That’s a Moro sehr gut.

In der Umgebung von Ragusa fanden wir zufällig die Grotta delle Trabacche, die eigentlich eine Grabkammer aus dem 4. Jahrhundert ist. Es ist kostenlos, es ist niemand dort, und man muss vom kleinen Parkplatz aus einige Minuten laufen, um die Höhle zu erreichen. Nicht unverzichtbar, aber ein interessantes Zeugnis der Vergangenheit!

Modica ❤ und seine Schokolade!

Modica ist eine hübsche Barockstadt, in der man hinaufsteigen muss! Es gibt ziemlich viele Treppen in der Stadt, aber das macht nichts, denn es gibt genug Möglichkeiten, Energie zu tanken! Modica ist die Stadt der Schokolade in Sizilien. Dabei handelt es sich allerdings nicht um Schokolade, wie wir sie kennen: Damit sie die Hitze übersteht, ist es eine Schokolade ohne Kakaobutter. Daher ist sie sehr fest und beim Reinbeißen ein wenig sandig. Ihr könnt euch in allen Geschäften, die Verkostungen anbieten, eure eigene Meinung bilden, zum Beispiel bei Antica Dolceria Bonajuto oder Cioccolato di Modica Sabadi. Ebenfalls sehenswert: noch ein Duomo di San Giorgio.

Noto

Noch ein schönes Beispiel einer Barockstadt, großzügiger, luftiger, mit sehr schönen Gebäuden wie dem Rathaus (il Municipio), dem Palazzo Nicolaci mit seinem sehr farbenfrohen Ballsaal und der Kirche Santa Chiara. Ich höre nun mit den Barockstädten auf, aber wenn es euer erstes Mal auf Sizilien ist, könntet ihr Modica oder Noto auch durch einen Besuch der Halbinsel Ortigia in Syrakus ersetzen.

Cavagrande del Cassibile ❤

Ein absoluter Favorit! Wir haben es genossen, nach dem Sommeransturm dort zu sein. Ganz am Ende des Monats August und mit einer frühen Ankunft am Morgen hatten wir diese Naturlandschaft ganz für uns allein. Um diese wunderschönen Naturbecken unten in einem Canyon zu erreichen, muss man vom Nordparkplatz aus 30 Minuten bergab laufen. Eintritt wird am Kassenhäuschen auf dem Parkplatz bezahlt: 5 € für die ganze Familie. Wir haben in den beiden größten Becken gebadet. Das Wasser war frisch, etwa 22 Grad (das Meer hatte 26). Es gibt auch kleinere Becken. Ein kleines Paradies! Der Rückweg bei 30 Grad war sportlicher! Wir brauchten 45 Minuten. Man sollte Wasser und Kappen mitnehmen.

Reservat von Vendicari und das Ecomuseum der Tonnara

Wir waren vom Reservat Vendicari ein wenig enttäuscht, weil es keine Flamingos gab und zu viele Algen im Meer. Allerdings gibt es dort ein Ecomuseum der tonnara (des traditionellen Thunfischfangs). Wenn ihr Italienisch sprecht, sind die Erklärungen des Guides sehr interessant, um diese alte Tradition zu verstehen.

Fischerdorf Marzamemi

Das Dorf ist hübsch und angenehm. Die Restaurants wirkten allerdings zu sehr wie Touristenfallen. Wir haben uns nur für ein Getränk hingesetzt.

Strand von San Lorenzo

Es ist ein großer Strand, für meinen Geschmack zu stark besucht, aber bei den Felsen war es sehr ruhig, sodass wir die Gelegenheit nutzten, uns etwas abzukühlen und ein wenig zu schwimmen. Ihr habt sicher bemerkt, dass unsere Reise nicht besonders auf Strände ausgerichtet ist. Auf Sizilien kann man fast überall baden, aber ich finde nicht, dass das die große Stärke der Insel ist. Für paradiesische Strände empfehle ich eindeutig Sardinien. Die beiden Inseln liegen sehr nahe beieinander, sind aber sehr unterschiedlich.

Das Schloss Donnafugata und sein Labyrinth ❤

Eine schöne Überraschung war dieses Schloss, das ich bisher noch nicht kannte. Und doch spielt ein Teil der Handlung des Leoparden in Donnafugata (schon wieder!). Wir kamen zu spät für die Besichtigung der Innenräume, aber der Garten war den Besuch absolut wert! Es handelt sich um einen großen französischen Garten mit einem ziemlich schwierigen Labyrinth, das Titpuce und mich ordentlich gestresst hat!

Punta Secca und Commissario Montalbano

In Punta Secca befindet sich das Haus von Commissario Montalbano. Ich habe die Bücher gelesen, kenne aber die Fernsehserie überhaupt nicht, daher interessierten mich die Drehorte nicht besonders. Das Dorf Punta Secca ist jedoch bei Sonnenuntergang angenehm, und wir hatten dort für unseren letzten Abend auf Sizilien ein Restaurant direkt am Meer entdeckt. Eine sehr gute Adresse: A Musciara Ristorante Pizzeria.

Unsere Lieblingsunterkunft in der Nähe von Ragusa:

Villa Dolce Valle: eine sehr schöne Anlage mitten in der Natur mit einem schönen Gemeinschaftspool. Es ist sehr friedlich und mit viel Geschmack eingerichtet. Wir hatten ein Apartment mit zwei Schlafzimmern und einer großen schönen Terrasse. Allerdings liegt es mitten im Nirgendwo auf dem Land rund um Ragusa, daher kommen immer 15 Minuten zu jeder Fahrt hinzu, weil man erst einmal die Straße erreichen muss (über eine Piste in sehr gutem Zustand). Zum Beispiel dauert es länger, zum Abendessen ins Restaurant zu fahren, und man braucht das Auto, um nach Ragusa zu gelangen. Uns hat das nicht gestört, aber ich wollte es lieber erwähnen.

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Auf dem Weg zum Flughafen von Catania hatten wir auf einer schönen Straße noch einmal großartige Blicke auf den Ätna…

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Sizilien mit der Familie: praktische Informationen

• Mietwagen: wir haben am Flughafen von Catania ein Auto gemietet. Wir hatten einen C3 für ein günstiges Budget von 17 € pro Tag (die Preise variieren stark je nach Saison). Ich fand, dass die Einheimischen deutlich besser fuhren als noch vor einigen Jahren.
• Sauberkeit: man hat mich oft nach der Sauberkeit auf Sizilien gefragt. Wir fanden, dass der Teil des Barock-Siziliens und die Gegend beim Ätna sehr sauber waren. In der Provinz Agrigent gab es viele Abfälle am Straßenrand und in manchen Dörfern. Die archäologische Stätte von Agrigent ist dagegen super sauber.
• Saison: ich rate von Sizilien zwischen dem 20. Juli und dem 20. August ab, weil es wirklich viel zu voll ist. Ende August war es sehr angenehm. Ich mag auch den Frühling, auch wenn das Meer dann zum Baden zu kalt ist.
• Und der Rest von Sizilien? Es gibt noch vieles mehr zu entdecken. Bald mehr hier

 

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Also? Habt ihr Lust auf diese 3 Etappen für eine erste Entdeckung Siziliens mit der Familie?

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