Que vous envisagiez un voyage en Sicile avec des enfants ou des ados, cet itinéraire de 10 jours en 3 étapes devrait vous plaire ! Au programme : l’Etna, Agrigente, Raguse et leurs alentours. La Sicile, je connais vraiment très bien car c’est l’île de mon papa. En 10 jours de voyage en Sicile, il faut faire des choix. Pour notre séjour fin août, j’ai surtout pensé à limiter le nombre d’étapes et à choisir un programme varié qui plairait aux enfants (Ticoeur, 15 ans et Titpuce, 13 ans). Si c’est votre premier voyage en famille en Sicile, ce parcours donne un aperçu varié de l’île : volcan, temples de l’antiquité, beauté de la nature, charmes des villes baroques et quelques baignades.
La dernière fois que nous étions en Sicile, les enfants étaient tout petits (5 et 7 ans) donc autant vous dire que, pour eux, ce voyage était comme une première fois. Je voulais donc leur monter une sorte de best-of de la Sicile, certes incomplet mais néanmoins très représentatif. Ils ont beaucoup aimé (surtout l’Etna !). J’espère que vous et vos enfants aussi !
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Le découpage des étapes pour ce voyage en Sicile ? 10 jours, 9 nuits avec 3 nuits dans chacune des 3 zones choisies. C’est un itinéraire en triangle, avec une arrivée à Catane :
Sicile en famille : l’Etna et ses environs
Voici nos visites en famille dans la zone de l’Etna…
Catane, une grande ville au pied de l’Etna :
Nous avons été agréablement surpris par Catane. Je pensais que ce serait une ville chaotique, grouillante et bruyante comme Palerme (ville où nous arrivons d’habitude) mais pas du tout ! Catane n’a rien à voir avec Palerme. Nous l’avons trouvée paisible grâce à son centre piéton.
La place du Duomo, avec sa colonne-éléphant est très agréable. Nous sommes rentrés dans la cathédrale et l’église Sainte Agathe. Dans cette dernière, on peut payer pour accéder à la coupole pour une vue sur le quartier :
Nous avons ensuite visité le Palais Biscari (10£ par adulte en 2025 et gratuit pour les enfants). J’ai aimé les sculptures sur la terrasse, l’impressionnante salle de bal avec sa niche au plafond pour l’orchestre et l’escalier en colimaçon. La visite guidée incluse dans le billet d’entrée dure 30 minutes. Notre guide parlait français.
Nous sommes également passés devant le théâtre Massimo Bellini, nous avons longé la via Etnea ainsi que la via Crociferi avec toutes ses églises. Se balader dans Catane donne déjà un bel aperçu de l’architecture baroque sicilienne.
Un matin, nous sommes allés au marché aux poissons, qui est sans doute la partie moins chic de la ville. En plus, il y a l’odeur ! Mais c’est vivant et il y a plusieurs ruelles avec des stands et restaurants de poissons pour se restaurer.
Enfin, nous avons visité le Monastère Bénédictin de San Nicolò l’Arena. De nos jours, ce n’est plus un monastère mais il s’agit de l’université. La plupart des espaces intérieurs et extérieurs sont donc en accès libre et gratuit. Cependant, il est possible de réserver une visite guidée pour accéder à des parties historiques fermées au public. Cela nous aurait tentés mais les créneaux étaient complets l’après-midi lors de notre passage donc nous avons uniquement parcouru les parties gratuites et c’était déjà très bien, surtout les cloîtres et le grand escalier.
Bonnes adresses à Catane : la boutique Colori da Sicilia à deux pas du Duomo pour des souvenirs artisanaux de qualité.
L’Etna ❤ : un volcan fascinant et… en éruption !
Je suis souvent allée sur l’Etna et je n’ai jamais opté pour les excursions payantes, ni même pour le téléphérique fort coûteux. Ce qui est gratuit est déjà superbe ! C’est un véritable voyage sur la lune ! Pour cela, nous nous sommes garés près du refuge de Sapienza et nous avons marché du côté des cratères Silvestri. Il s’agit d’une partie autorisée aux touristes piétons, sans guide. On peut donc s’y balader. Nous avons choisi d’y aller quelques heures avant le coucher du soleil pour une belle lumière. Nous y avons passé deux heures et demi. Pas simple de marcher sur le sable volcanique.
Il faut prévoir des baskets et un gilet, voire plus selon la saison. Il y a plusieurs vieux cratères et vieilles coulées de lave à explorer entre 2000 et 2500m d’altitude. Ce n’est pas la sommet car l’Etna culmine à 3400 mètres mais cela permet vraiment de s’imprégner du paysage volcanique. D’ailleurs, il n’est pas autorisé d’aller à plus de 2900m sans guide expérimenté (et la limite dépend de l’activité du volcan).
Ticoeur et Titpuce ont adoré ! L’Etna a été leur partie préférée de notre voyage en Sicile ! Et puis cerise sur le gâteau ou du moins, lave sur le volcan, l’Etna était actif ! C’est la première fois que je le vois en éruption. De jour, on ne voyait rien mais on entendait des explosions ; et de nuit, nous avons été enchantés de pouvoir assister à ce spectacle de la nature !
L’Etna est le plus haut volcan actif d’Europe. Il est donc très surveillé. Habituellement, ses éruptions sont effusives, ce qui est bien moins dangereux que les éruptions explosives (comme celles du Vésuve par exemple). Regardez le site du bureau des guides de l’Etna pour avoir les dernières informations et recommandations.
A quelques mètres de notre deuxième hôtel (voir hébergements ci-dessous), il y avait une grande plaine qui offrait un superbe point de vue sur le volcan. Il n’y avait que des locaux et nous sommes ravis que notre hôtel nous ait donné ce tuyau ! Impossible de voir la lave de jour car c’est trop loin, mais la nuit, l’incandescence a rendu visible l’invisible ! C’était magique !
Coulées de lave de l’Etna sur le flanc ouest (août 2025)
Voici le même endroit, de jour : on aperçoit bien le sommet mais on ne voit pas la lave. C’est un bel endroit en soi. Nous y avons fait une petite rando d’une heure (au son des explosions ! On dirait des coup de tonnerre). Il y a un chemin balisé. Ce lieu s’appelle Piano Vetore.
Les Gorges de l’Alcantara ❤
Un endroit que j’aime beaucoup et où j’allais avec mon père quand j’avais l’âge de Titpuce. C’est très beau mais attention c’est très connu donc il est impératif d’y arriver très tôt pour en profiter. Nous y étions pour 10h et c’était très raisonnable. Il faut également éviter la très haute saison entre fin juillet et mi-août. Ces gorges permettent d’observer de belles formations volcaniques. L’eau est très froide mais ce n’est pas insurmontable donc je vous conseille fortement de marcher dans la gorge pour profiter du décor (avec chaussons de baignade car les petits cailloux du fond de la rivière font mal aux pieds).
Attention de bien choisir le parking municipal (3€ la demi-journée) et l’entrée municipale (2€ par personne pour emprunter l’escalier officiel qui mène à la gorge). Il y a aussi des parkings privés et des escaliers privés à des prix bien plus élevés !
Où dormir près de l’Etna ?
Nous avions choisi de dormir à deux endroits différents, pour le plaisir de varier (mais c’est pas obligé !). J’ai donc deux adresses à vous partager !
B&B Blanc Etna : une belle adresse à la sortie de Nicolosi, avec piscine et vue sur l’Etna au loin. Nous avions une chambre familiale. Dans le jardin, ils ont installé un télescope, ce qui nous a permis de voir la coulée de lave de l’Etna de nuit. C’était magique malgré la distance.
Voici une photo, sans le télescope, depuis le jardin : c’est déjà pas mal ! Évidemment, ce n’est pas tous les jours qu’il y a une éruption volcanique ! Nous recommandons cette adresse dans tous les cas pour le confort, la piscine et la localisation. Vous pourriez y passer 2 à 3 nuits pour rayonner dans la région. Pour dîner, nous avons aimé l’Osteria Garibaldi à Nicolosi : cuisine traditionnelle dans un cadre montagnard.
Bien plus haut sur l’Etna, nous avons dormi à l’Hotel Villa Dorata : c’est un hôtel d’un autre temps, un peu vieillot mais qui a gardé son charme. Et nous avions envie de tester un autre hébergement, plus proche des cratères. Le personnel est adorable, le buffet du petit-déjeuner est excellent et nous y avons dîné : c’était très bon ! De plus, à quelques mètres de l’hôtel, nous avons pu profiter, une fois la nuit tombée, des petites explosions et des coulées de lave de l’Etna. C’était encore plus impressionnant que depuis Nicolosi car nous étions bien plus proches (voir les photos plus haut). Je dois admettre qu’en apprenant que l’Etna s’était réveillé, j’ai regretté avoir réservé un hébergement aussi haut. En vrai, il n’y avait aucun danger mais disons que si vous êtes anxieux, il vaut mieux dormir à Nicolosi :-).
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La belle Taormine ❤
Une étape incontournable lors d’un voyage en Sicile. Taormine a beaucoup de charme. Son centre historique est très touristique donc attendez-vous à voir pas mal de monde. Néanmoins, fin août, en arrivant à midi, nous étions quasi seuls dans les ruines du théâtre grec (14€ par adulte en réservant sur le site officiel – gratuit pour les enfants). Nous avons vraiment pu apprécier les lieux ! Nous étions déjà venus plus tôt au mois d’août il y a quelques années et c’était l’enfer. Toujours dans la partie médiévale de Taormine, nous avons parcouru le Corso Umberto I, nous sommes passés par la très belle Piazza IX Aprile. Ne manquez pas les jardins (Villa Comunale) avec ses folies et la vue sur l’Etna. Enfin, nous sommes passés par un coin très calme : le Palazzo dei Duchi di Santo Stefano.
Nos bonnes adresses à Taormine : le glacier Don Diego près de la porte de Messine et Da Cristina pour des arancini (boules de riz farcies) ou des focaccias. Côté parking, rien d’économique. Nous avons opté pour le grand parking couvert à l’entrée de la partie haute, au niveau de la Porta Catania (11€ pour 3 heures).
Enfin, nous avons repris la voiture pour monter au-dessus de Taormine, au village de Castelmola qui offre de belles vues sur l’Etna mais aussi sur Isola Bella (l’îlot en face de Taormine) :
Aci Trezza et ses îlots de lave
Vous voyez ces petits rochers de lave dans la mer ? Ils s’appellent Faraglioni. La légende dit que le cyclope, en colère contre Ulysse (qui lui a crevé son œil !) a lancé de la lave sur l’aventurier de l’Odyssée et ses compagnons. En tous cas, cela permet de se mettre dans l’ambiance de l’Etna et nous avons aimé nous y baigner car l’eau y est très claire. C’était très bien pour le snorkeling avec pas mal de poissons à observer. Je préviens néanmoins qu’il n’y pas de plages à Aci Trezza donc il faut juste rentrer en marchant sur de grosses pierres. Nous conseillons les chaussons de baignade, d’autant plus qu’il y a des oursins.
Acireale, une petite ville typique
Je ne dirais pas que c’est incontournable mais ce n’est pas loin d’Aci Trezza et nous y avons passé une nuit donc nous nous y sommes baladés. Je dirais que cela permet de s’imprégner d’une ambiance locale, pas touristique. Il y a de belles églises, notamment la Basilica di San Sebastiano et une agréable artère commerçante.
Bonnes adresses à Acireale : nous conseillons le glacier Siculastreet ainsi que le restaurant Vico proiette qui permet de dîner dans une jolie cour. Tout était délicieux ! Côté hébergement, nous avons dormi au Raciti Palace, une vieille demeure restaurée. Nous avions un petit appartement avec balcon et 2 chambres. Une bonne adresse même si les pièces sont petites. Très belle terrasse commune sur le toit.
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En route vers notre deuxième étape (Agrigente, à environ 2h30 de route), nous avons fait un stop à Enna… Il s’agit d’une ville sur un promontoire. Nous sommes rentrés dans le Duomo qui est très beau avec ses plafonds en bois. Nous nous sommes également baladés du côté du Castello di Lombardia. Pour un déjeuner simple et économique, nous avons mangé des arancini (oui encore !) au sympathique café Roma.
Depuis la promenade d’Enna, on voit le village de Calascibetta. La prochaine fois, nous y ferons notre stop, pour varier.
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Sicile en famille : Agrigente et ses temples
Voici à présent, nos visites en famille dans la zone d’Agrigente.
La vallée des temples d’Agrigente ❤
J’adore ce site archéologique ! C’est mon préféré en Sicile et sans doute mon préféré en Europe ! On peut y admirer de nombreux temples grecs de l’antiquité, remarquablement conservés. Je recommande d’y aller en fin d’après-midi et d’attendre le coucher du soleil pour également voir les temples de nuit car l’éclairage est très réussi. Le site est vraiment bien mis en valeur.
Nous avons choisi de démarrer au parking près du temple de Junon. Nous avons donc d’abord réalisé le parcours en descente, en passant par le temple de Junon, le temple de la concorde, le temple d’Hercule et le temple de Castor et Pollux. Puis, après le coucher du soleil, nous sommes revenus sur nos pas pour revoir tous les temples sous un autre angle et avec les éclairages. En été, le site ferme à 23h ou minuit donc vous avez le temps ! Nous sommes restés environ deux heures sur place. A noter que les distances sont grandes donc nous avons apprécié de marcher à la fraîche. Plus d’infos sur le site officiel.
Nous avions acheté les billets qui combinent la visite des temples + le musée archéologique. C’est 22€ par adulte et gratuit pour les enfants (jusqu’à 18 ans). On peut visiter le musée un autre jour. Dans le musée, on peut voir des reconstitutions des temples, des explications et de nombreux objets découverts pendant les fouilles (surtout des vases et amphores).
Balade dans Agrigente
Seul le vieux centre d’Agrigente est joli. Nous avons longé la via Atenea. En passant devant ces escaliers, je n’ai pas pu m’empêcher de reprendre les enfants en photo comme je l’ai fait lorsqu’ils étaient petits. Pour les fans du Commissaire Montalbano, on croise aussi une statue de l’écrivain Andrea Camilleri.
Les marches turques ❤
Un autre endroit que j’aime beaucoup même si cela a beaucoup changé depuis mon enfance ! A l’époque, ce lieu n’était connu que des locaux. Il y a quelques années, il a commencé à attirer des foules. Il a donc été fermé. Finalement, les marches turques (la Scala dei Turchi) est à nouveau accessible mais il y a un quota de 35 personnes. Il faut réserver un créneau horaire plusieurs jours à l’avance et payer 5€. Au final, cela permet d’en profiter avec peu de monde.
Palma di Montechiaro et le palais du Guépard :
A 30 minutes d’Agrigente se trouve le village de Palma di Montechiaro. Attention : je ne conseille cette visite que pour les grands fans du Guépard et les personnes qui parlent italiens. En effet, il est possible de visiter gratuitement le palais qui appartenait à la famille de l’écrivain Tomasi di Lampedusa. Le Palais est vide mais son gardien, passionné par l’histoire du Guépard adore donner plein d’informations aux quelques visiteurs de passage. Il nous a fait une visite complète et intéressante des lieux.
Visite alternative : je vous conseille le village de Caltabellota, très photogénique et hors du temps (à 1h d’Agrigente).
Où dormir à Agrigente ?
La première nuit, nous avons dormi à Agrigente même, dans cet appartement avec vue sur les temples et la mer (au loin !). Je préviens, côté déco c’est pas ça ! Par contre c’est très propre, pas cher, bien situé et notre hôte était aux petits soins. Puis, nous avons dormi deux nuits dans une villa avec piscine. Le budget était bien plus élevé mais la maison ne semble plus disponible. Dans le même esprit, regardez par exemple, La Corte di Afea. A noter qu’un seul hébergement suffit pour explorer la région d’Agrigente. Nous avions juste envie de varier les plaisirs :-).
Aussi, nous avons passé 3 nuits à Agrigente pour profiter de ma famille mais pour le programme que je vous ai donné, deux nuits suffisent. Dans ce cas, vous pourriez rajouter une nuit dans la Sicile baroque.
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En route vers notre troisième et dernière étape (Raguse), nous avons fait halte à Caltagirone, la ville des céramiques. C’est d’ailleurs déjà une ville baroque. La ville est connue pour son grand escalier : 140 marches recouvertes de céramiques. Nous avons également fait du lèche-vitrine car il y vraiment de belles céramiques traditionnelles ou très modernes. Je recommande de déjeuner chez Pinse : sympa et pas cher.
Une autre étape possible entre Agrigente et Raguse : la Villa Romana del Casale connue pour ces superbes mosaïques romaines.
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Sicile en famille : la beauté des villes baroques
Voici à présent nos visites en famille dans le sud-est. Il s’agit de la Sicile baroque car de nombreuses villes de cette région ont été détruites par le grand tremblement de terre de 1693 ; puis elles ont été reconstruites dans le style de l’époque qui était le style baroque.
Raguse ❤
D’un point de vue architecturale, je trouve que c’est la plus belle des villes baroques siciliennes. Elle est divisée en deux grandes parties : Ragusa Ibla, la partie la plus ancienne et Ragusa Nuova (pas si jeune non plus !). Ragusa Ibla est la plus belle partie. Attendez-vous à ce qu’il y ait du monde. Les ruelles sont très agréables ainsi que le quartier autour du Duomo di San Giorgio et les jardins Ibleo. De nuit, la ville a beaucoup de charme aussi.
Bonnes adresses à Raguse : nous avons beaucoup aimé dîner en terrasse à la trattoria La Bettola conseillée par nos hôtes. Juste à côté, la trattoria That’s a Moro est très bien également.
Dans les environs de Raguse, nous avons trouvé par hasard la Grotta delle Trabacche qui est en fait un caveau du 4iè siècle. C’est gratuit, il n’y a personne et il faut marcher quelques minutes pour atteindre la grotte depuis le petit parking. Pas incontournable mais intéressant vestige du passé !
Modica ❤ et son chocolat !
Modica est une jolie ville Baroque où on grimpe ! Pas mal d’escaliers dans la ville mais ce n’est pas grave puisqu’il y a de quoi faire le plein d’énergie ! Modica est la ville du chocolat en Sicile. Alors, il ne s’agit pas de chocolat tel que nous le connaissons : pour qu’il survive à la chaleur, c’est un chocolat sans beurre de cacao. Il est donc très solide et un peu sableux quand on croque dedans. Vous pourrez vous faire votre propre idée dans toutes les boutiques qui proposent des dégustations, par exemple chez Antica Dolceria Bonajuto ou Cioccolato di Modica Sabadi. A voir également : encore un Duomo di San Giorgio.
Noto
Encore un bel exemple de ville baroque, plus spacieuse, plus aérée avec de très beaux bâtiments comme la mairie (il Municipio), le Palazzo Nicolaci avec sa salle de bal très colorée et l’église Santa Chiara. J’arrête là avec les villes baroques mais si c’est votre première fois en Sicile, vous pourriez aussi remplacer Modica ou Noto par une visite de la presqu’île d’Ortigia à Syracuse.
Cavagrande del Cassibile ❤
Gros coup de cœur ! Nous avons apprécié d’y être après le rush de l’été. A la toute fin du mois d’août et en arrivant tôt le matin, nous avons eu ce coin de nature rien que pour nous. Pour rejoindre ces superbes bassins naturels au fond d’un canyon, il faut marcher 30 minutes en descente depuis le parking nord. Entrée à payer au guichet sur la parking : 5€ pour toute la famille. Nous nous sommes baignés dans les deux plus grands bassins. L’eau était fraîche, à environ 22 degrés (la mer était à 26). Il y en a aussi de plus petits. Un petit coin de paradis ! La remontée par 30 degrés c’était plus sportif ! Nous avons mis 45 minutes. Il faut prévoir de l’eau et les casquettes.
Réserve de Vendicari et l’écomusée de la tonnara
Nous avons été un peu déçu par la réserve de Vendicari car il n’y avait pas de flamands roses et il y avait trop d’algues dans la mer. Par contre, on y trouve un écomusée de la tonnara (la pêche au thon traditionnelle). Si vous parlez italien, les explications du guide sont très intéressantes pour comprendre cette ancienne tradition.
Village de pêcheurs de Marzamemi
Le village est mignon et agréable. Les restaurants semblaient trop attrape-touristes par contre. Nous nous sommes juste posés pour un verre.
Plage de San Lorenzo
C’est une grande plage, trop fréquentée à mon goût mais en allant du côté des rochers, c’était très calme donc nous en avons profité pour nous rafraîchir et nager un peu. Vous avez pu remarquer que notre voyage n’est pas très accès sur les plages. On peut se baigner quasi partout en Sicile mais je ne trouve pas que ce soit le point fort de l’île. Pour les plages paradisiaques, je conseille de loin la Sardaigne. Les deux îles sont très proches mais très différentes.
Le château de Donnafugata et son labyrinthe ❤
Une belle surprise que ce château que je ne connaissais pas encore. Pourtant, c’est à Donnafugata que se passe une partie de l’histoire du Guépard (décidément !). Nous sommes arrivés trop tard pour la visite des intérieurs mais le jardin valait largement le coup ! Il s’agit d’un grand jardin à la française avec un labyrinthe plutôt difficile qui a réussi à bien nous stresser Titpuce et moi !
Punta Secca et le Commissaire Montalbano
A Punta Secca se trouve la maison du Commissaire Montalbano. J’ai lu les livres mais je ne connais pas du tout la série télé donc les lieux du tournage ne m’intéressaient pas plus que ça mais le village de Punta Secca est agréable au coucher du soleil et nous avions repéré un restaurant face à la mer pour notre dernier soir en Sicile. Une très bonne adresse : A Musciara Ristorante Pizzeria.
Notre hébergement coup de cœur près de Raguse :
Villa Dolce Valle : un très bel ensemble en pleine nature avec une belle piscine commune. C’est très paisible et aménagé avec beaucoup de goût. Nous avions un appartement avec deux chambres et une grande belle terrasse. Par contre, c’est au milieu de nul part dans la campagne autour de Raguse, donc cela rajoute toujours 15 minutes à tout trajet car il faut déjà rejoindre la route (via une piste en très bon état). Par exemple, aller dîner au restaurant prend plus de temps et il faut prendre la voiture pour aller à Raguse. Cela ne nous a pas gênés mais je préfère prévenir.
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En route vers l’aéroport de Catane, de très belles vues sur l’Etna sur une jolie route…
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Sicile en famille : informations pratiques
- Location de voiture : nous avons loué une voiture à l’aéroport de Catane. Nous avons pris une C3 pour une budget économique de 17€ par jour (les prix varient beaucoup selon la saison). J’ai trouvé que les locaux conduisaient bien mieux qu’il y a quelques années.
- Propreté : on m’a beaucoup posé la question sur la propreté des lieux en Sicile. Nous avons trouvé que la partie Sicile baroque et la partie près de l’Etna étaient très propre. Dans la province d’Agrigente, il y avait beaucoup de déchets au bord des routes et dans certains villages. Par contre, le site archéologique d’Agrigente est super propre.
- Saison : je déconseille la Sicile entre le 20 juillet et le 20 août car il y a vraiment trop de monde. Fin août, c’était très agréable. J’aime aussi le printemps même si la mer est trop froide pour la baignade.
- Et le reste de la Sicile ? Si vous êtes intéressés par d’autres coins de Sicile, je vous laisse lire mon article sur un tour complet de Sicile, en mode itinérant.
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Alors ? Tentés par ces 3 étapes pour une première découverte de la Sicile en famille ?
